Корпуса для ламповых усилителей своими руками. Простой ламповый усилитель

Первым удачным ламповым опытом в моей радиолюбительской жизни стал этот усилитель на лампах 6Н2П+6П14, по 5 Ватт в каждом канале. Считаю схему подходящей для повторения начинающими, например, для околокомпового применения.
Всё началось с того, что мне отдали за ненадобностью пакет разнообразных ламп и трансформатор ТАН-46.

В качестве корпуса, было решено взять пустующую коробку из под советской легенды - усилителя «Радиотехника У-101». Сразу оговорюсь, что я ничего из усилка собственноручно не выдирал, это ещё до меня "часовню развалили". Мой батя собирал из двух неисправных усилителей один, когда детали для починки достать было просто нереально, а я ещё пешком под стол ходил. Вот с тех пор и дожидался корпус своего часа.

Схема усилителя и БП

Прикупил макетную плату и быстро на ней развёл следующую схему.

Подобное повторял, наверное, каждый радиолюбитель, имеющий дело с лампами. Простейшая схема на двух лампах.

Сердцем блока питания стал вышеупомянутый ТАН-46. Собрал две обмотки по 125В и получил 250В переменного тока. Нагрузочная способность 0,118мА. Рассчитал анодный ток всех четырёх ламп по максимальному значению, получил 0,1184мА. Подходит, так все лампы разом максимальный ток потреблять не будут. А если вспомнить о "советском запасе прочности" трансформаторов, так вообще можно спать спокойно.

Сборка

Спаял выпрямитель. Дросселя для фильтра у меня не оказалось, и я принял решения заменить его сопротивлением в 100 ом, мощностью 5 Ватт для надёжности.

Накалы ламп запитал напрямую от вторичных обмоток трансформатора с напряжением 6,3В. Организовать накал постоянным током, в те времена, у меня ещё и в мыслях не было.

Распаял элементы на макетной плате и вложил её в среднюю секцию корпуса. Она как влитая туда вошла и даже прижалась родными прижимами для проводов. В заднюю часть корпуса установил трансформатор питания и два выходных трансформатора ТВ-3Ш без переделки. В поисках выходных трансформаторов пришлось обойти всех друзей и знакомых с вопросом, а не завалялся ли у вас случаем ламповый телевизор?

Верхнюю крышку модифицировал: высверлил в металлическом центре четыре отверстия под ламповые панельки ПЛ-9, в фанерной части прорезал отверстие под трансформатор ТАН-46, его габариты не позволяли накрыть конструкцию крышкой. Скрепил эти две части и покрасил в чёрный цвет.

Прикрутил ламповые панельки к крышке, саму крышку прикрутил к корпусу. На потенциометры поставил золотистые ручки. Как вы могли заметить, задействованы только два потенциометра, остальные я поставил для красоты.

Итого

Усилитель получился удачный, без фона. Использую его уже около 4 лет в качестве усилителя для компьютера и всем доволен.
Вдохнул новую жизнь в старый корпус.

Каждый начинающий радиолюбитель слышал или читал о превосходстве ламповой звуковоспроизводящей аппаратуры, по сравнению с звуковоспроизводящей аппаратурой построенной на полупроводниках. Не ослабевающий интерес к изготовлению конструкций на радиолампах и подвигнул меня на написание данной статьи, где будут рассмотрены основные критерии конструирования данного типа усилителей. Итак, приступим. Прежде всего необходимо сформулировать первый закон техники класса Hi-End: звуковой сигнал должен претерпевать как можно меньше преобразований, усиливаться как можно меньшим числом каскадов. Для подтверждения этого незыблемого правила как нельзя лучше служит простейшая схема линейного звукоусиления (класс А) в один такт.

Помимо всех своих ‘звуковых’ достоинств, такая схема подходит для освоения ламповой техники в силу простоты своей сборки и минимального количества деталей. Здесь необходимо упомянуть о некоторых особенностях по подбору компонентов, сборке, наналадке и использованию таких устройств. Ламповые усилители справедливо критикуют за ‘расплывчатый’ бас. Причина этого — повышенное выходное сопротивление лампового усилителя, поэтому профессионалы советуют расчитывать и налаживать АС под конкретный усилитель на лампах. Некоторые специалисты изготавливают даже сложные выходные трансформаторы,где каждая выходная обмотка работает на ‘свой’ отдельный динамик в акустической системе! Для уменьшения гармонических искажений и устранений акустического фона применяют метод секционной послойной намотки как сетевых так и выходных трансформаторов (например размещение первичной обмотки между половинами вторичной). Целесообразным считается применение тороидальных трансформаторов (всем знакомы их преимущества), но изготовление их в домашних условиях довольно сложно — требует навыков и терпения.

Отсюда вытекает второй незыблемый закон техники Hi-End: изготовлению трансформаторов нужно уделить как можно больше внимания — от этого на 90 процентов зависит качество звучания вашего самодельного агрегата. Очень важным вопросом является постройка блока питания усилителя. Лично я не советовал бы применять выпрямители на полупроводниковых диодах-уж очень сильно они выхолащивают звук.Самое дельное на мой взгляд решение — применение кенотронных ламп с LC фильтрующей цепочкой. Преимущества этой схемы неоспоримы — по мере прогрева катодов кенотрона, напряжения в схему усилителя подаются постепенно (а не одномоментно,как при применении полупроводников, где пришлось бы дополнить схему релейным включателем анодного напряжения, чтобы увеличить срок службы электронных ламп). Самым распространенным кенотроном, доступным для самодельщика, является лампа типа 5Ц4С.

Применение выпрямителей и фильтров в накальных цепях ламп так же не желательно — помимо того что имеется риск деградациисигнала, связанный с применением полупроводников, некоторые лампы категорически отказываются ‘хорошо работать’, если их накальная цепь запитана постоянным напряжением! Помимо этого, схему усилителя необходимо дополнить сетевым фильтром подавления помех (смотри статью Самодельный фильтр для ламповой аппаратуры), который избавит агрегат от кучи НЧ/ВЧ помех из бытовой сети переменного тока. Следует также заострить внимание на выборе пассивных компонентов для лампового усилителя. Резисторы желательно применять только металлопленочные, типа МЛТ, с минимальным отклонением от номинала. И хоть не каждый радиолюбитель сможет достать, к примеру, пятиваттные пленочные резисторы (такие можно приобрести только по случаю, а некоторые их и в глаза не видели!) следует отказываться (по мере возможности) от применения проволочных резисторов, как отечественных так и импортных.

Очень критично следует относиться и к выбору конденсаторов — лучше всего подходят с диэлектриком из полипропилена, пленочные и поликарбонатные,

и хоть не каждый сможет позволить себе приобрести специализированные конденсаторы для Hi-End сборки, все из них следует обязательно проверять перед установкой в схему на предмет утечки, внутреннего сопротивления и т.д.

На худой конец можно применять и конденсаторы с бумажным диэлектриком типа МБМ и слюдяные типа КСО-1. Самыми ‘музыкальными’ и распространенными лампами для сборки однотактного усилителя, по мнению многих специалистов, являются лампы 6Н23ПЕВ

и 6П14П. Буквы Е или ЕВ в обозначении — показатель более высокого качества исполнения лампы.

В сети множество конструкций усилителей на этих лампах, так что принципиальных схем приводить не буду, думаю следует лишь привести их паспортные данные в прилагаемом архиве .

Так же следует (по мере возможности) избегать применения каких-либо цепей коррекции звука, при изготовлении усилителя на лампах. Если же это условие не выполнимо, следует применять как можно более надежные потенциометры фирм Alps

или Noble — пробой или обрыв резистора регулировки чреват весьма серьезными последствиями, помимо этого применение некачественных потенциометров может внести в сигнал воспроизведения заметные искажения. Для изготовления шасси усилителя применяется провереный годами материал — алюминий (в силу своей прочности, легкости обработки в домашних условиях). Все соединения при монтаже усилителя на лампах производятся прямо на ламповых панельках. Панельки следует выбирать так же с особой придирчивостью — лучше, если это будут керамические панели с надежными цанговыми зажимами для цокольных контактов ламп. Монтажный провод при сборке лучше применять посеребренный или луженый; то же касается и применяемого припоя — высокотемпературный с высоким содержанием серебра подойдет как нельзя лучше. Все разъемные соединения (вход/выход) желательно произвести с применением как можно более надежных разъемов-лучше даже применение клеммных колодок с креплением ‘под гайку’. АС следует подключать к усилителю проводниками (с сечением от 0,75 кв/мм и выше) из меди (и ни в коем случае не китайским биметаллом). Несколько слов об акустике для лампового усилителя. Так как при реализации однотактной схемы невозможно добиться большой мощности усилителя, целесообразно применять высококачественные АС повышенной чуствительности, собранные по рупорной схеме.

Еще одним нюансом использования усилителей на лампах, профессионалы заявляют использование отдельной линии подключения электропитания усилительного комплекса (прямо от щитовой) проводником не менее 6 квадратных миллиметров (считай сварочный кабель). Мое личное мнение — это преувеличение. Думаю будет достаточно надежным применение провода стандартной электропроводки (2,5кв/мм) и розетки с надежно подпружиненными контактами, во избежание дребезга и помех при ненадежном соединении цепей питания. Надеюсь, что данная статья, где кратко изложены основные критерии конструирования и сборки ламповой звукоусилительной аппаратуры, послужит надежной памяткой для радиолюбителя, решившего впервые заняться сборкой аппарата данной категории!

Как известно, в кругах радиолюбителей макеты усилителей частенько так и остаются макетами. Быстренько собрать макет «на фанерке» легко, а вот построить красивый корпус часто недосуг! Сложно, дорого, лень…

Этой статьёй хочу внести свою лепту в «окорпусение» любительских конструкций. Итак, корпус лампового усилителя для наушников «с нуля» за день-два! За основу была взята , опубликованная на портале. Не суть важно. Так можно собрать корпус для любой конструкции.
За основу берем алюминиевый уголок (я использовал уголок сечением 20×20 мм). Лучше, чтобы толщина его была миллиметра полтора минимум. И аккуратно нарезаем заготовки для будущего корпуса.

Аккуратно срезаем уголки под 45 градусов:

Начинаем потихоньку собирать конструкцию:

Вот такой каркас получается в итоге:

Замечу, что это пока промежуточная сборка, потом все винтовые соединения будут впотай .

Берем лист дюраля и кроим заготовки для верхней и нижней крышек будущего корпуса:

Важно! Кроим с припуском в 1-2 мм.

Выкроенный лист прижимаем к корпусу струбцинами (извините, забыл сделать такое фото) и насверливаем отверстия для крепления сразу и в крышке/днище и уголках каркаса. Дело в том, что отверстия делаются сначала сверлом меньшего диаметра - для резьбы и только потом большего - для винтов, отдельно в крышках корпуса. Если сверлить поотдельности, то ничего хорошего не выйдет. Отверстия просто не совпадут!
Возьмите за общее правило все сквозные соединительные отверстия сверлить сразу в «пакете».

Крышки должны слегка выступать за границы корпуса. Лишнее по месту можно легко удалить напильником или шлифовальной машинкой.

Это изображение другого корпуса, но суть ясна.

Нарезаем деревянные рейки для «бортов» усилителя. В качестве материала прекрасно подходят деревянные нащельники (они же наличники дверные).

Вот тут правильный инструмент - большое преимущество. Я использую следующий комплект: точное дисковое стусло и очень качественная ножовка для торцовки Kataba Speed Saw 265. Запил начинается очень точно, полотно не «гуляет», угол выдерживается очень хорошо при неспешном пилении.

Помимо ножовки и стусла в наборе угольник и тестовое ножовочное полотно без зубьев для пристрелки.

Made In Japan. Хорошо видна хитрая разводка – зубья заточены вовнутрь.

Хотя, при определенном опыте можно управиться и обычными инструментами.
Совет! Нарезайте заготовки «адресно». Т.е. приложили рейку к фасаду корпуса, отметили точно линию реза, разрезали и прикрепили. Именно так. После приложили рейку, например, к левому «борту» корпуса, отметили линию реза, точно отрезали и прикрепили. Только так можно избежать или свести к минимуму появление щелей между рейками.
Небольшие щели после сборки можно легко закрыть замазкой по дереву.

Сам усилитель был собран на небольшом дюралевом шасси, соединенном с верхней крышкой винтами и 5-7 мм стойками. Это сделано для того, чтобы спрятать панельки ламп. Естественно, все отверстия в шасси и верхней крышке были просверлены заранее в «пакете». Об этом я писал выше.

Процесс сборки:

На нижней крышке крепятся детали выпрямителя и удвоителя анодного напряжения. Накалы ламп питаются от отдельных обмоток переменным напряжением и «уперты» в землю парой резисторов на 150 Ом.

Тестовый запуск:

Далее всё как обычно. Шлифовка, покраска, лакировка. Кожух для трансформатора удобно спаять из текстолита. В моем случае - это листовой металл. Раскрой по развертке.

Мы уже давно привыкли к тому, что нас повсюду окружает микроэлектроника, транзисторная техника. В телевизорах, плейерах, приемниках, магнитофонах повсюду мы слышим звук в динамиках усиленный специальными микросхемами, которые питаются низковольтным напряжением и дают очень громкий звук.
А ведь совсем еще не так давно - несколько десятков лет, эти самые транзисторные усилители, а потом и микросхемы только появились. С гордостью носили модники приемники которые питались от специальных батарей - анодных батарей и батарей для накала ламп, это было тогда просто чудом, что можно было принимать и слышать радио на ходу.
Лампы имели очень широкое распространение. В кинотеатрах стояли мощные ламповые усилители на выходе которых применялись обычно две лампы Г-807, 6Р3С, реже ГУ-80.
А знаменитые передвижные киноустановки "КИНАП" Одесского производства на напряжение переменное 110в, которые питались от стандартной сети через автотрансформатор, на выходе усилителя стояли знаменитые лампы 6П3С - лампы которые применяли в самопальных передатчиках на средних волнах и изготовить её было пару пустяков, имея еще ламповый приемник, микрофон и проволочную антенну натянутую во дворе, через которую можно было общаться по эфиру с другом с соседней улице.
Но прошло время и появились новые электронные приборы, которые стали потихоньку вытеснять лампы, но полностью заменить лампы транзисторами пока невозможно, т.к. лампы имеют преимущество в выходных мощных каскадах передатчиков, радиолокационной технике, но тем не менее технический процесс идет вперед.
Чем привлекает ламповый усилитель ?
Первое и самое важное - это качественный воспроизводимый звук. Усилитель обладает в первую очередь малыми искажениями и высокой скоростью нарастания сигнала.
Что такое хорошая система? По словам Александра Червякова "поставили пластинку и ее не слышно, чем лучше усилитель, тем меньше его слышно", т.е слышно музыку, в мельчайших тонкостях каждый инструмент - музыка вокруг вас, вы слились с нею и больше ничего не существует, нервана.

Схемы лаповых усилителей

Схема построения
По схеме построения усилители можно разделить:
1. прежде всего однотактные или двухтактные - в выходном каскаде УНЧ применена одна лампа или две лампы в так называемом пушпульном включении. В двухтактном варианте на выходе возможно получить большую мощность, при хорошем качестве воспроизводимого неискаженного сигнала.
2. Моно усилители или стерео усилители.
3. Однополосные или многополосные, когда каждый усилитель воспроизводит свою полосу частот и нагружен на соответствующую акустическую систему - динамики.
Состоит усилитель из нескольких последовательных каскадов, как правило:

предварительный усилитель, иногда называют микрофонным усилителем;
каскад усиления;
повторитель;
фазоинвертор (при двухтактном исполнении);
драйвер (для раскачки мощных выходных каскадов);
выходной каскад с трансформатором в нагрузке;
нагрузка - акустическая система, звуковые колонки, наушники;
блок питания на разные напряжения: накал 6,3 (12,6), анодное напряжение 250в (300в и выше в зависимости от применяемых ламп в выходном каскаде);
корпус (металлическое шасси), так как трансформатор имеет большой вес, а их в схеме минимум два - силовой и выходной.

Приведена схема лампового усилителя. Входной усилитель на пентоде, лампа ECF80 (6BL8, 6F1P, 7199), триод 6AN8A, выходной каскад на лучевом тетроде КТ88 или КТ90 или EL156, в качестве выпрямителя кенотрон 5U4G. Выходной трансформатор для однотактного лампового усилителя марки Tanso XE205. Силовой трансформатор в анодной обмотке имеет отводы, которые переключаются в зависимости от примененной выходной лампы.
Основные технические характеристики лампового УНЧ , в скобках показан пример - параметры усилителя на знаменитой лампе 300B.
Мощность - Вт, на нагрузке в Ом. (20)
Полоса воспроизводимых частот - Гц, кГц (5 -80 000)
Сопротивление нагрузки - Ом (4-8)
Входная чувствительность, мВ (775)
Отношение сигнал/шум (шума нет) дБ (90)
Коэффициент нелинейных искажений, не более % (меньше 0,1 на частоте 1 кГц, при мощности 1 Вт)
Количество каналов
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность от источника питания - Вт (250)
Вес кГ
Габаритные размеры, мм
Цена

Комплектующие для изготовления

Комплектующие для лампового усилителя
Выходной трансформатор . Одним из самых важных элементов схем построения высококачественного аудио звучания это используемый выходной трансформатор. Применяемые высококачественные выходные трансформаторы для аудио Хасимото (Hashimoto), Tamura, Elektra-Print, Tribute, James Audio, Lundahl, Hirata Tango, AUDIO NOTE и др.
Конденсаторы . Для создания нужной амплитудно частотной характеристики важны параметры комплектующих элементов. Очень важную роль меломаны придают не только используемым маркам, но и каким они образом включены в схему: если конденсатор стоит между каскадами усилителя, то внешнюю обкладку подключают к меньшему импедансу т.е к драйверу, если как блокировочный то внешнюю обкладку к земле, на снимке внешняя обкладка отмечена полоской.

На фото конденсаторы для усилителей НЧ звука Jensen audio capacitors, в качестве фольги используется алюминий, медь, серебро, соответственно цена меняется в широких пределах. Производители конденсаторов линеек аудио: Audio Note, TFTF, Mundorf, Jensen, Duelund CAST и другие. Частотные характеристики меняются в зависимости от исполнения: бумажный корпус - медная фольга, медный корпус и обкладки из меди, станиоль - майлар в масле, алюминиевая фольга в алюминиевом корпусе и посеребренные выводы, поэтому фанаты высококачественного звука производят различные измерения характеристик деталей для определения лучшего соотношения цена - качество. Электролитические конденсаторы имеют широкий диапазон выбора: Black Gate и др. Для катодных цепей предпочитают Caddock.
Переключатели
Резисторы. Для изготовления применяют различные резисторы: танталовые резисторы Audio Note, металлопленочные Beyschlag, Allen-Bradley и др.
Лампы . Так как мы говорим о любителях лампового звука, то и одним из основных элементов для построения является лампа. Отечественные лампы 6н2п, 6н8с, 6П3с, 6п14п, 6с33с, 6р3с. Увлеченные совершенным звучанием, настоящие любители лампового звука предпочитают только NOS лампы - это совсем новые лампы, которые выпущены давно, примером могут служить лампы 6AC5GT, 45 (лампа производилась с конца 1920-х годов в США и до конца 50-х годов), 2А3, 300В и др. Применялись и применяется большое количество известных ламп PX4, PX25, KT-88, KT-66, 6L6, EL-12, EL-156, EYY-12, 5692, ECC83, ECC88, EL34, 5881, 6SL7. Но многие предпочитают винтажные лампы.
Производители электронных ламп.
Немецкие - Telefunken, Valvo, Siemens, Lorenz. Европа - Amperex, Philips, Mazda. Англия - Mullard, Genalex, Brimar. Америка - RCA, Raytheon, General Electrics, Sylvania и другие. Лампы для усилителя приобретаются напрямую из-за рубежа или через сайты www.tubes4audio.com, www.kogerer.ru, www.cryoset.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=d721583766160686aa0fa118d03b88fd, www.groovetubes.com, www.iconaudio.com.
В мире производится (производилось) много качественных усилителей.
Усилители аудио нагружают на акустическую систему, но не мало и тех кто желает порой прослушать музыку и на наушники, к примеру MrSpeakers Alpha Dog.

На фото. Стереофонический усилитель MB520 20 Вт, цена £ 950 и более, полоса 15Hz~35kHz, соотношение S/N 82dB, сопротивление нагрузки 8/16 Ом, размер 412x185x415 mm. Предварительный усилитель на EF86, в качестве фазоинвертора используется лампа 12AU7, выпрямитель для каждого канала на 5AR4, выходные лампы EL34. Используется нержавеющая сталь. Аттенюатор с приводом от двигателя управляемый с ПДУ, о положении свидетельствует зеленый светодиод.
MB805 - моноблочный усилитель, стоимость £5,999. Мощность на канал (нагрузка 8 Ом) 50W, уровень сигнал - шум составляет -90db.
MB81. Моно усилитель на ГУ-81, стоимость £12,500. Соотношение сигнал-шум составляет -100dB, неравномерность в полосе частот 20 Гц - 20 кГц - 1dB, нагрузка 4Ω - 16Ω. Чувствительность по входу 600 мВ, входное сопротивление 100k. Потребляемая мщность от сети 220/240/115 вольт средняя 450watts, 750w макс. На нагрузку 8 Ом отдача 200 Вт. Входной усилитель на лампе 6SL7, 6SN7, драйверы на двух EL34.
SE (single-end) - однотактный выход, означающий усиление сигнала в неизменном виде.

Видео любителям лампового звука

Eimac 250TH Audio Amplifier

Видео работы лампового усилителя с демонстрацией воспроизведения музыкального воспроизведения.

Это разработка где-то конца 80-х. За это время показала себя достойно и универсально: годится как для любителей качественного звука (сочинял для себя), так и для музыкантов, которым нужна мощность.

Краткое лирическое вступление. В своё время был очень популярен усилитель, опубликованный в журнале "Радио" 72г. Я тоже повторял эту схему. Недостатки её известны многим, кто её повторял: невысокая линейность, слабая устойчивость на ИНЧ, недостаточная устойчивость по ВЧ (от чего в схему введен корректирующий кондюк), узковатый частотный диапазон, и ещё что-то, чего сейчас не припомню. И главное - звучание оставляло желать лучшего.

Такого у себя дома я терпеть не мог: уши свои - не казённые:) Первое, с чего я начал модернизацию - замена выходного транса. Изменения, внесенные в выходной транс напрашивались сами собой - ужесточить связь обмоток обратной связи (ультралинейных) с остальными обмотками, чем уменьшить Кг на высших частотах, и улучшить частотные и фазовые характеристики выходного каскада. В том варианте, что я применил в новой конструкции удалось расширить частотный диапазон, повысить устойчивость на ВЧ, понизить выходное сопротивление. Звучание заметно улучшилось, но теперь вся схемотехника (клон т.н. "схемы Вильямсона") стала казаться притянутой в Hi-Fi за уши - выполнена как-то "в лоб", слабым звеном оставались слабая устойчивость с ООС на инфранизких частотах, повышенные нелинейные и частотные искажения (особенно на ВЧ).

Дальнейшее усовершенствование вылилось в полному отказу от этой схемы. Было перепробовано много разных схемотехнических решений. Попытки найти оптимальный вариант привели к тому решению, который предлагаю. Hа входе я применил каскодный УН с высокой линейностью, далее - фазоинверсный каскад с разделённой нагрузкой, имеющий наибольшую линейность. При этом связал я их непосредственно, чтобы уменьшить фазовые сдвиги по пути прохождения сигнала. На выходе, правда остался знакомый ультралинейный выходной каскад с небольшими изменениями (с целью удобства наладки и повышения устойчивости), и, как уже говорилось с улучшенным выходным трансом. На схеме я условно разделил предварительные каскады, связка триодов в котором собственно и являются моим ноу-хау;), и выходной каскад, вместо которого можно присоединмть любой подходящий. При правильно изготовленном и налаженном усилке, максимальные амплитуды на управляющих сетках выходных ламп должны быть не менее 80В в нагрузке 47к. А это дало возможность полностью раскачать 6П45С. И что важно, при всех своих достоинствах схема оказалась даже проще той, от которой пришлось уходить.

В результате получился усилитель со звучанием, которое (при должных мерах), вполне может претендовать на hi-end ;) Усилитель абсолютно устойчив, поэтому его можно использовать как с глубокой ООС, так и вообще без неё - линейность всех каскадов обеспечивает малые искажения и с разомкнутой петлёй ООС.

Из двух 6Р3С, мне удавалось получить >150ватт, из двух 6П45С - >220 ;), а в варианте с сеточными токами (специально для музыкантов) - 400ватт пиковой мощности! Но та схема уже заметно отличается от приведённой.

Подробные параметры усилителя я сейчас привести не могу - давно не мерял. Тем, кому нужен звук а не параметры, информации для повторения я дал достаточно, а если очень нужно, могу (хоть и очень в лом) перемерять. Для журнала перемерял бы наверное. А тут и так сойдёт:o)

Что касается наладки, то она проста:

собрать стандартную схему измерения параметров;
отключить ООС;
включить усил и прогреть катоды;
резисторами R10 и R11 выставить токи покоя вых. ламп 30...60мА (0,06...0,12В на катодах), но обязательно одинаковыми;
без подачи сигнала на вход, регулем R2 выставить на катоде фазоинвертора 105В;
подать сигнал на вход до получения напряжения на нагрузке 15 вольт (для 6-омного варанта);
резистором R9 выставляется минимум 2-й гармоники на выходе;
восстановить ООС (не обязательно).

Пункт 7 можно пропустить, если заменить R8 и R9 на один, сопротивлением 12к (это может на качество даже никак не повлиять, особенно с ООС).

Для питания усилителя понадобились дополнительные напряжения: 410В(10мА/канал) и стабилизированное 68В (б/т). На схеме показан идин из вариантов их получения из имеющихся. Здесь можно сделать по-разному. У меня, например, есть источник стаб. +220В для питания предусилителя, так я +68 получил делителем.

В своё время схема была окутана коммерческой тайной:). Теперь please - пусть кто хочет попробует. Повторюсь, что связка УН-ФИ универсальна, и может быть использована для раскачки различных выходных PP каскадов (триодных, пентодных, класса А, АВ). Для каждого конкретного случая возможно придётся произвести перерасчёт некоторых элементов, что делается очень легко. В этом я могу оказать помощь нуждающимся.

P.S: Подобной переделке хорошо поддаются усилители "Прибой" - качество заметно улучшается.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Мой блокнот
	Радио-лампа	6Н1П	2		В блокнот
	Радио-лампа	6П45С	2		В блокнот
С1, С5, С6	Конденсатор	1 мкФ	3		В блокнот
С2	Электролитический конденсатор	47 мкФ	1		В блокнот
С3	Конденсатор	0.1 мкФ	1		В блокнот
С4	Конденсатор	0.047 мкФ	1		В блокнот
R1	Резистор	220 кОм	1	0.5 Вт	В блокнот
R2, R9	Подстроечный резистор.	4.7 кОм	2		В блокнот
R3	Резистор	100 Ом	1	0.5 Вт	В блокнот
R3	Резистор	100 кОм	1	2 Вт. По ошибке в схеме два резистора именуются как R3	В блокнот
R4	Резистор	2 МОм	1	0.5 Вт	В блокнот
R6	Резистор	1 МОм	1	0.5 Вт	В блокнот
R7	Резистор	12 кОм	1	2 Вт	В блокнот
R8	Резистор	10 кОм	1	0.5 Вт	В блокнот
R10, R11	Подстроечный резистор	22 кОм	2		В блокнот
R12, R13	Резистор	47 кОм	2	0.5 Вт	В блокнот
R14, R15	Резистор	1 кОм	2	0.5 Вт	В блокнот
R16, R17	Резистор	22 кОм	2	1 Вт	В блокнот
R18, R19	Резистор	2 Ом	2	2 Вт	В блокнот
R20	Резистор	2.7 кОм	1	1 Вт	В блокнот
R21, R22	Резистор	68 Ом	2	2 Вт	В блокнот
	Розрядник		1

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью