Схемы овердрайв для ритм гитары. Архив метки: овердрайв схема

Если вы еще не знаете, что такое легендарный овердрайв производства фирмы DOD , то смотрим . Это очень неплохой выбор для начинающего паяльщика.

Схема, которую выбрал я достаточно проста, элементы или аналоги их можно найти в радиомагазине большинства городов. К тому же во вложении будет печатная плата в формате Sprint Layot, с помощью которой можно собрать эффект на нормальной, человеческой плате.

Принципиальная схема DOD 250 с ниже:

Переключатель Switch 2 служит для переключения работы режимов овердрайв между светодиодами и диодами. Со светодиодами звук становится немного мягче.

Собранная плата выглядит так:

Так выглядит печатная плата:

элекролитический конденсатор 100uF (~16V) — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 10nF (0.01 uF) — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 4.7 uF — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 1.5 nF — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 47 uF — 1шт

Резисторы постоянные 0.25 Вт :

4.7 КОм — 2 шт

1 МОм — 1 шт

22 КОм — 2 шт

2.4 КОм — 1шт

470 КОм — 1шт

2 МОм — 1 шт

Резисторы переменные регулировочные:

Если импортные, то A — логарифмические, B — линейные

Если отечественные, то B — логарифмические, A — линейные

Линейный B500К — 1шт

Логарифмический A100K — 1 шт

кнопка Switch — DPDT переключатель
кнопка Switch 2 — любая кнопка, тумблер ВКЛ/ВЫКЛ

Если Millenium Bypass не нужен, исключите элементы: D3, LED3, R8, R9, T1

Плата имеет размер 60х28 мм.

Что сделано специально под распространенный для педалей корпус G0473. Вот он:

Существуют 2 вида DOD 250, серая и жёлтая (либо оранжевая). Схематически они не отличаются, а вот операционные усилители в них разные используются.

В серой стоит микросхема uA741, она же LM741, а в жёлтой — LF351

Вот таблица, где указаны используемые микросхемы у разных модификаций этого овердрайв.

Вот и все ребята. В статье был использован Интернет и немного Google.

Наверное, каждый, кто интересуется рок музыкой, слышал звук гитары с эффектом овердрайв . Это в меру перегруженный звук с характерным шипящим призвуком. В настоящее время звучание гитары с таким эффектом используется во многих музыкальных направлениях, но в середине двадцатого века, когда развивались технологии звукоусиления, люди довольно скептически относились к музыкантам, которые экспериментировали со звуком своих гитар, перегружая свои усилители. Это считалось дефектом. Некоторые гитаристы для того чтобы достичь эффекта овердрайв «портили» динамики своих усилителей. Со временем перегруженный звук стал визитной карточкой рок исполнителей. Ярким экспериментатором с гитарным звуком был . В то время это был практически переворот в гитарном звучании.

Схема работы эффекта овердрайв

Рассмотрим для начала теоретические основы. Эффект овердрайв представляет собой искажение звука путём плавного ограничения по амплитуде. На картинке пунктирной линией изображена синусоида – это сигнал от гитарных звукоснимателей. Эффект ограничивает амплитуду сигнала, как бы «срезая» верхушки, но всё-таки оставляя эти вершины скруглёнными. Поэтому гитарный овердрайв на слух воспринимается мягче, чем и имеет скажем так «тёплое» звучание. Также с использованием овердрайва звук гитары обогащается множеством гармоник, поэтому мы ощущаем на слух шуршащие оттенки. И обращаю ваше внимание, что при применении овердрайва звучание гитары чувствительно к динамике игры.

Для тех, кто интересуется электроникой могу привести пример схемы овердрайва.

Схема овердрайва

Стоит отметить, что многие усилители выпускаются с встроенным эффектом овердрайв. Также многие фирмы, изготавливающие , выполняют данный эффект в виде напольных педалей. Такой перегруз очень часто используется в , рок музыке, фанке. Наиболее известными педалями овердрайв для электрогитары являются:

Принципиальная схема DOD 250 с ниже:

Собранная плата выглядит так:

Так выглядит печатная плата:

элекролитический конденсатор 100uF (~16V) — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 10nF (0.01 uF) — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 4.7 uF — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 1.5 nF — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 47 uF — 1шт

Резисторы постоянные 0.25 Вт :

4.7 КОм — 2 шт

1 МОм — 1 шт

22 КОм — 2 шт

2.4 КОм — 1шт

470 КОм — 1шт

2 МОм — 1 шт

Резисторы переменные регулировочные:

Если импортные, то A — логарифмические, B — линейные

Если отечественные, то B — логарифмические, A — линейные

Линейный B500К — 1шт

Логарифмический A100K — 1 шт

кнопка Switch — DPDT переключатель
кнопка Switch 2 — любая кнопка, тумблер ВКЛ/ВЫКЛ

Если Millenium Bypass не нужен, исключите элементы: D3, LED3, R8, R9, T1

Плата имеет размер 60х28 мм.

Что сделано специально под распространенный для педалей корпус G0473. Вот он:

В серой стоит микросхема uA741, она же LM741, а в жёлтой — LF351

Вот таблица, где указаны используемые микросхемы у разных модификаций этого овердрайв.

Вот и все ребята. В статье был использован Интернет и немного Google.

Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

Во-вторых, банальное любопытство. Человек - существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель", «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива…)

Собирать будем из камней и палок … навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.

Ну и список того, что ещё потребуется.

Материалы:

Паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
- флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
- припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
- бокорезы или кусачки;
- моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
- инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
- сверло 1-1.5 мм;
- кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
- желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
- 22 нанофарад (= 0.022 микрофарад);
- 47 нанофарад (= 0.047 микрофарад);
- 100 нанофарад (= 0.1 микрофарад);

Диоды:
- Диоды кремниевые или германиевые - любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
- Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
- 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
- 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); - тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:

Прочее:

Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT - 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT - 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:

Тумблер для с 6 контактами типа ON - ON;
- Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
- Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
- Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);

Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.

Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.

При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор - это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор (C), эмиттер (E) и база (B). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть - куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 - на рисунке ниже.

Как сделать байпас?

Байпас - это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:

Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное - понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:

Аналогично для DPDT (без светодиода):

Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.

Вариант для 3PDT:

Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:

Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
- Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
- Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой - милости просим взглянуть:

P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.

За вопросами обращайтесь в нашу группу

Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.

Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.

Предисловие

Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.

Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.

Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.

Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.

Итак, схема

Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).

Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.

Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.

А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно. А хотелось побыстрее.

Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.

Нам понадобится:

Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая!!!) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
Лазерный (!) принтер.
Ножовка.
Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
Спирт, ацетон.
Старая зубная щетка.
Наждачка.
Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
Маркер для надписей на CD-дисках.

Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.

Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).

Шаг 1: зачистка печатной платы

Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было (как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Шаг 3: травление

Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.

Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:

Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.

Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.

Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

Нам понадобятся:

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.

Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

!ВНИМАНИЕ! В районе конденсатора С13 есть место, куда небходимо впаять перемычку, после впайки всех элементов там останутся два отверстия. Вот их и соединить. Хотя это место достаточно очевидно.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

Шаг 5: Сборка в корпус

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод (не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

Ну а вот что получилось:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.

39 3

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью